Столиця моди знову довела, що мистецтво переосмислення ніколи не виходить із моди. Коли Паризький тиждень моди добігає кінця, індустрія гуде від очікування — і водночас від напруги. Чотири гіганти розкоші — Balenciaga, Chanel, Dior і Loewe — представили нові креативні концепції, відкривши нову епоху високої моди.
Цей сезон став символом зміни поколінь. Кожен із цих легендарних брендів показав нових дизайнерів, надавши публіці та інвесторам змогу побачити майбутнє кутюру. Після кількох років стагнації саме творче оновлення стало головним інструментом розвитку галузі. Аналітикиня Morningstar Єлена Соколова зазначає: «Один із найефективніших способів зміцнити бренд — це підвищити рівень креативності або змінити дизайнерський курс. Йдеться про завоювання частки ринку, і творчість тут вирішальна».
Нова глава для Dior
Тиждень відкрився дебютною жіночою колекцією Джонатана Андерсона для Dior, яка викликала і захоплення, і суперечки. Відомий тим, що вдихнув нове життя у Loewe, Андерсон переніс свій фірмовий стиль — поєднання класичної елегантності та легкого виклику — на подіум Dior. Колекція поєднала розкіш із практичністю: скульптурні банти, накидки та вечірні сукні гармонійно переплелися з джинсовими мініспідницями й повсякденними сумками.
Думки критиків розділилися. Голова модних закупівель Harrods Саймон Лонгленд назвав показ «сміливою новою главою для 78-річного дому», тоді як The New York Times описала колекцію як «недостатньо зосереджену». Проте навіть суперечливі відгуки довели головне — Dior знову випромінює креативну енергію.
Loewe переосмислює ремесло
Через два дні колишній бренд Андерсона — Loewe — представив свою колекцію під керівництвом нового дуету Джека Макколлоу та Лазаро Ернандеса, раніше відомих завдяки Proenza Schouler. Їхній дебют був яскравим і сміливим: шкіряні куртки насичених кольорів, скульптурні топи та легкі сукні без бретелей задали енергійний тон сезону.
Підхід дизайнерів поєднав архітектурну точність із чуттєвістю, нагадавши, чому Loewe залишається одним із найінноваційніших брендів групи LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE. Показ став святом майстерності з молодіжним характером — символом нового етапу для іспанського модного дому.
Експериментальна енергія Balenciaga
Наступним виступив Balenciaga, де П’єрпаоло Піччолі, колишній креативний директор Valentino, представив свою першу колекцію для французького дому. Його подіум став поєднанням контрастів: оксамитові в’єтнамки на платформі — з вечірніми сукнями, а бомбери — із шкіряними кроп-топами.
Піччолі створив Balenciaga, у якій кутюр і хаос злилися воєдино. Його колекція поєднала скульптурні силуети з несподіваними фактурами. Мета дизайнера — зберегти авангардну спадщину бренду, водночас зробивши його образ більш людяним після непростих років. Результат вийшов амбітним, виразним і сміливим.
Очікування від Chanel
Фіналом тижня став дебют Матьє Блазі, колишнього дизайнера Bottega Veneta, у ролі нового креативного директора Chanel. Головне питання — як він переосмислить культові елементи бренду — твід, перли й жіночність — для нового покоління?
Хоча до показу деталі залишалися в таємниці, інсайдери очікували, що Блазі поєднає вишукану спадщину Chanel зі своїм архітектурним мінімалізмом. Його завдання було грандіозним: оновити легендарний бренд, не втративши його елегантності.
Ажіотаж навколо показу Блазі відображав не лише цікавість глядачів — він підкреслив, наскільки сильно мода потребує творчого перезапуску.
Переломний момент для індустрії розкоші
Ці зміни відбуваються у критичний момент. Індустрія розкоші переживає складний період: за прогнозом Bain & Company, ринок може скоротитися на 5% у 2025 році після стагнації в 2024-му. Акції LVMH впали приблизно на 15% за рік, а Kering SA, власник Gucci, Balenciaga та Saint Laurent, залишається далеко від пікових показників 2021-го.
У світі, де успіх брендів дедалі більше залежить від емоційного зв’язку з аудиторією, сміливість у дизайні стає порятунком. Паризький тиждень моди, який колись здавався передбачуваним, перетворився на арену для експериментів і відродження брендів.
Gucci і паралельне оновлення в Мілані
Напередодні Парижа Gucci представив нового креативного директора після трьох років спаду продажів. Хоча Демна Гвасалія цього разу не проводив показ, бренд заповнив соціальні мережі новими образами — моделями у мінімалістичних силуетах і з вінтажними аксесуарами, серед яких легендарна сумка з бамбуковою ручкою.
Також відбулася прем’єра короткометражного фільму про вигадану родину Gucci з Демі Мур у головній ролі. Стрічка з іронією показала боротьбу за досконалість, а Демна пояснив: «Ми всі намагаємося бути ідеальними — ідеальними синами, ідеальними дизайнерами — але досконалість недосяжна». Цей меседж став дзеркалом для індустрії, що шукає оновлення у часи невизначеності.
Творчий перезапуск
Банти Dior, архітектурність Loewe, контрасти Balenciaga й загадковість Chanel — усе це символізує рух уперед. Паризький тиждень моди 2025 року показав, що майбутнє належить тим, хто сміливо переосмислює спадщину. Для брендів розкоші зміни більше не ризик — це необхідність.
