Dolce & Gabbana zaprezentowali męską kolekcję Fall/Winter 2026 w Milan pod tytułem The Portrait of Man, pozycjonując pokaz jako odpowiedź na rosnącą uniformizację współczesnej kultury. Domenico Dolce i Stefano Gabbana zbudowali pokaz jako serię sartorialnych portretów — od introwertycznego myśliciela i kreatywnego wizjonera po śródziemnomorskiego sensualistę i niespokojnego romantyka.
Jak podkreślono w notach do pokazu, postacie te nie były pomyślane jako archetypy męskości, lecz jako „ludzkie energie oddane z autentycznością”. Przed pokazem projektanci jasno określili swoje stanowisko: „Dziś jest zbyt wiele konformizmu. Chcieliśmy celebrować indywidualność, historie i wyjątkowość stojące za każdym mężczyzną, a także złożoność jego świata wewnętrznego, jego wspomnień i jego człowieczeństwa”.
Kolekcja kontynuuje wieloletni dialog domu mody między przeszłością a teraźniejszością, balansując pomiędzy estetyką gangster-chic lat 90. a sycylijskim przepychem, który zdefiniował lata 2000. Narracja ta rozwinęła się w 100 lookach. Pokaz otworzył dramatyczny płaszcz z futra w odcieniach szarości i czerni, zestawiony z dopasowanymi czarnymi spodniami i brązowymi, sznurowanymi botkami w stylu edwardiańskim.
Krawiectwo obejmowało kilka dekad — od dwurzędowych garniturów z lat 40. z ostrymi klapami, wykonanych z grubego, szarego tweedu w jodełkę, po prążkowane garnitury nawiązujące do estetyki yuppie lat 80. W kolekcji pojawiły się także długie trencze, koszule z głębokim dekoltem w kształcie litery V, nasycone charakterystyczną dla marki zmysłowością, grube dzianinowe kardigany w czekoladowych i stonowanych szarych tonach, szlafrokowe marynarki z gładkich tkanin i w leopardzi wzór, a także dresy oraz sprany niebieski denim.
Futro było jednym z kluczowych materiałów, pojawiając się na płaszczach, kamizelkach, strojach i kołnierzach kardiganów. Motyw groszków dodał lekkości, zdobiąc krawaty, szale oraz koszule wizytowe w odcieniach burgundu i ciemnej zieleni. W drugiej części pokazu pojawiła się linia sportowa: czerwone i granatowe koszulki piłkarskie i koszykarskie z logo „DG”, stylizowane z pasiastymi szortami i spodniami treningowymi. Jeden z looków uzupełniły srebrne sneakersy inspirowane piłką nożną — nawiązanie do wąskiego sylwetkowo obuwia widocznego na ostatnich wybiegach, w tym podczas pokazów Spring 2026 marek Celine oraz Dries Van Noten.
Akcesoria odegrały kluczową rolę w budowaniu wrażenia indywidualności. Spinki do krawatów i klap z opadającymi, inkrustowanymi łańcuchami, duże kwiatowe broszki oraz powrót kultowego różańca Dolce & Gabbana — noszonego bezpośrednio na skórze pod koszulami z głębokim dekoltem — stały się ważnymi akcentami kolekcji. W sportowych stylizacjach modele pojawili się z słuchawkami na szyi i torbami wypełnionymi kurtkami, sugerując życie poza wybiegiem.
Pomimo różnorodności sylwetek i faktur, idea różnorodności nie znalazła odzwierciedlenia w castingu. Całkowicie biały skład modeli wywołał krytykę, a narrator mody Elias Medini określił pokaz mianem „50 odcieni bieli”. Ostatecznie The Portrait of Man jawi się jako starannie skonstruowana i wizualnie bogata interpretacja męskiej tożsamości, ukształtowana jednak przez ograniczoną i wykluczającą perspektywę.
