Giorgio Armani представив чоловічу колекцію осінь 2026 у Мілані, знову підтвердивши статус одного з небагатьох мегабрендів, чиї дизайни легко впізнати без логотипів. Показ зробив акцент на спадковості та вишуканості, а не на різких змінах, залишаючись вірним багаторічному візуальному коду дому.
Колекцію створив Лео Дель’Орко, який працював поруч з італійським засновником бренду протягом 40 років — аж до його смерті у вересні минулого року. Дель’Орко представив стриману й упевнену лінійку, побудовану на ключових принципах Armani: м’який, просторий крій, розкішні тканини та розслаблений повсякденний одяг.
Нові акценти з’явилися делікатно — у вигляді іридесцентних фактур і розширеної кольорової палітри, що виходить за межі звичного greige. У колекції з’явилися оливковий, аметистовий і відтінок lapis-lazuli, використані стримано, тоді як один яскраво-синій оксамитовий костюм став найвиразнішим елементом показу, балансуючи на межі ефектності, але не порушуючи загального настрою.
Молода енергія відчувалася в масивних бомберах і льотних куртках, а також у вільних светрах зі спущеною лінією плечей, заправлених у широкі штани. Колекція налічувала 136 виходів і поверталася до знайомих силуетів Armani, водночас демонструючи нейтральне ставлення до класичних канонів тейлорингу: однобортні й двобортні піджаки, шалеві та стоячі коміри співіснували на рівних. Незмінною залишалася відданість розслабленим, текучим пропорціям.
Штани з повною шириною штанин майже в кожному образі перекривали м’яке замшеве взуття та черевики. Серед матеріалів — washed-шовк, сіра вовна й вельвет, обрані за пластичність і м’якість, що нагадує джерсі.
Дель’Орко зробив ставку на монохромні та тональні образи — напрям, помітний і в інших показах міланського чоловічого сезону. Образи доповнювали головні убори та відтінки фіолетового. Фірмові мікропатерни Armani в сірих і бежевих тонах поступово змінювалися більш насиченими поєднаннями: зелена оксамитова сорочка під чорною дублянкою з овчини або синій оксамитовий піджак без лацканів у парі з фланелевими штанами як вечірній варіант.
Бренд провів два покази у своєму підземному театрі на Via Borgonuovo, відмовившись від декорацій, щоб зосередити увагу на одязі. Багато постійних моделей дому вийшли на подіум із характерною для Armani легкістю та впевненою поставою, підкреслюючи відчуття спадковості й спокійної елегантності.
На тлі повернення естетики 1980–1990-х у чоловічу моду колекція дозволяє Armani знову утвердити свою спадщину, водночас залишаючи простір для майбутніх переосмислень архівів. У показі також з’явилися образи на жінках, а фінал із парами в узгоджених ансамблях підкреслив внесок засновника бренду в переосмислення тейлорингу як частини цілісного лайфстайл-ппідходу.
У прес-матеріалах була відзначена колаборація з люксовим трикотажним брендом Alanui — геометричні кардигани для нього й для неї стали найсміливішими образами показу та окреслили можливий новий напрям для подальшої роботи.
У фіналі Лео Дель’Орко вийшов на уклін у стилі Маестро, прийняв оплески та запросив на подіум свого племінника-дизайнера Джанлуку, тим самим підкресливши повагу до спадщини та впевненість у її продовженні.
