Giorgio Armani представил мужскую коллекцию осень 2026 в Милане, вновь подтвердив статус одного из редких мегабрендов, чьи дизайны легко узнаваемы без логотипов. Показ сделал акцент на преемственности и утончённости, а не на резких изменениях, оставаясь верным многолетнему визуальному коду дома.
Коллекция была создана Лео Дель’Орко, который проработал рядом с итальянским основателем бренда 40 лет — вплоть до его смерти в сентябре прошлого года. Дель’Орко представил спокойную и уверенную линейку, основанную на ключевых принципах Armani: мягкий, просторный крой, роскошные ткани и расслабленная повседневная одежда.
Новые акценты появились деликатно — в виде иридесцентных фактур и расширенной цветовой палитры, выходящей за пределы привычного greige. В коллекции появились оливковый, аметистовый и оттенок lapis-lazuli, использованные сдержанно, тогда как один ярко-синий бархатный костюм стал самым выразительным элементом показа, балансируя на грани эффектности, но не нарушая общего настроения.
Молодая энергия ощущалась в массивных бомберах и летных куртках, а также в свободных свитерах со спущенной линией плеч, заправленных в широкие брюки. Коллекция включала 136 выходов и возвращалась к знакомым силуэтам Armani, при этом демонстрируя нейтральное отношение к классическим канонам тейлоринга: однобортные и двубортные пиджаки, шалевые и стоячие воротники сосуществовали на равных. Неизменной оставалась приверженность расслабленным, текучим пропорциям.
Брюки с полной шириной штанины практически в каждом образе перекрывали мягкую замшевую обувь и ботинки. Среди материалов — washed-шёлк, серая шерсть и вельвет, выбранные за пластичность и мягкость, напоминающую джерси.
Дель’Орко сделал ставку на монохромные и тональные образы — направление, заметное и в других показах миланского мужского сезона. Образы дополняли головные уборы и оттенки фиолетового. Фирменные микропаттерны Armani в серых и бежевых тонах постепенно сменялись более насыщенными сочетаниями: зелёная бархатная рубашка под чёрной дублёнкой из овчины или синий бархатный пиджак без лацканов в паре с фланелевыми брюками как вечерний вариант.
Бренд провёл два показа в своём подземном театре на Via Borgonuovo, отказавшись от декораций, чтобы сосредоточить внимание на одежде. Многие постоянные модели дома вышли на подиум с характерной для Armani лёгкостью и уверенной осанкой, подчёркивая ощущение преемственности и спокойной элегантности.
На фоне возвращения эстетики 1980–1990-х в мужскую моду коллекция позволяет Armani вновь утвердить своё наследие, одновременно оставляя пространство для будущих переосмыслений архивов. В показе также появились образы на женщинах, а финал с парами в созвучных ансамблях подчеркнул вклад основателя бренда в переосмысление тейлоринга как части цельного лайфстайл-подхода.
В пресс-материалах была отмечена коллаборация с люксовым трикотажным брендом Alanui — геометрические кардиганы для него и для неё стали самыми смелыми образами показа и обозначили возможное новое направление для дальнейшей работы.
В финале Лео Дель’Орко вышел на поклон в стиле Маэстро, принял аплодисменты и пригласил на подиум своего племянника-дизайнера Джанлуку, тем самым подчеркнув уважение к наследию и уверенность в его продолжении.
