Giorgio Armani a prezentat colecția masculină pentru toamna 2026 la Milano, reconfirmând statutul său de unul dintre puținele megabranduri ale căror creații sunt imediat recognoscibile chiar și fără logo-uri. Defilarea a pus accent pe continuitate și rafinament, nu pe schimbări radicale, rămânând fidelă limbajului vizual construit de casă de-a lungul deceniilor.
Colecția a fost realizată de Leo Dell’Orco, care a lucrat alături de fondatorul italian al brandului timp de 40 de ani, până la dispariția acestuia în septembrie anul trecut. Dell’Orco a propus o linie calmă și sigură, bazată pe codurile esențiale Armani: croieli moi și ample, materiale luxoase și un registru casual relaxat.
Elementele de noutate au apărut într-un mod controlat, prin texturi iridescente și o paletă cromatică extinsă, care depășește nuanța clasică de greige. Tonurile de măsliniu, ametist și lapis-lazuli au fost introduse cu discreție, în timp ce un costum din catifea albastru intens a devenit cel mai expresiv moment al prezentării, apropiindu-se de o estetică mai spectaculoasă fără a perturba echilibrul general.
O energie mai tânără s-a simțit în bomber-ele masive și jachetele de aviație, dar și în puloverele lejere cu umeri căzuți, purtate băgate în pantaloni largi. Colecția a inclus 136 de apariții și a reluat siluete familiare Armani, menținând totodată o atitudine neutră față de regulile clasice ale tailoringului: sacouri cu un rând sau două de nasturi, gulere șal și gulere tunică au coexistat fără ierarhii. Constanta a fost angajamentul față de proporții fluide și relaxate.
Pantalonii cu croială amplă au acoperit, în aproape fiecare ținută, pantofi și ghete din piele întoarsă cu talpă moale. Printre materiale s-au numărat mătasea spălată, lâna gri și catifeaua raiată, alese pentru fluiditate și mișcare asemănătoare jerseului.
Dell’Orco a favorizat ținutele monocrome și tonale — o direcție vizibilă și în restul sezonului masculin de la Milano — completate de pălării și accente în nuanțe de mov. Micro-modelele iconice Armani în griuri și tonuri de bej au fost treptat contrastate de combinații mai bogate, precum o cămașă din catifea verde purtată sub o bluză din shearling negru sau un sacou din catifea albastră, fără rever, asociat cu pantaloni din flanelă ca opțiune de seară.
Brandul a organizat două prezentări în teatrul său subteran de pe Via Borgonuovo, renunțând la decoruri pentru a concentra atenția exclusiv asupra hainelor. Numeroși modele emblematici ai casei au defilat cu lejeritatea și postura dreaptă caracteristice stilului Armani, subliniind ideea de continuitate și nonșalanță elegantă.
În contextul revenirii influențelor anilor ’80 și ’90 în moda masculină, colecția poziționează Armani favorabil pentru reafirmarea patrimoniului său, lăsând în același timp spațiu pentru viitoare reinterpretări ale arhivelor. Au fost prezentate și câteva ținute pe femei, iar finalul cu cupluri îmbrăcate în outfituri coordonate a evidențiat rolul fondatorului în redefinirea tailoringului ca parte a unei viziuni complete de lifestyle.
Materialele de presă au menționat și o colaborare cu brandul de tricotaj de lux Alanui. Cardiganele cu motive geometrice pentru el și pentru ea au fost cele mai îndrăznețe piese ale prezentării și au indicat o posibilă nouă direcție de explorat.
La final, Leo Dell’Orco a ieșit la aplauze în stilul Maestrului, a primit ovațiile și l-a invitat pe podium pe nepotul său, designerul Gianluca, subliniind respectul pentru moștenirea casei și încrederea în continuitatea acesteia.
